Wer so unstet reist wie wir, braucht ab und zu mal Urlaub vom Urlaub. Gerade an solchen „Gammeltagen“ ergeben sich oft die interessantesten Begegnungen und Detaileinblicke in das Leben der Menschen an anderen Orten.
„Gammeltag“ mit Einblicken (in Hovden, Norwegen) weiterlesen
Seit die Reichsstraße 9 durch das Setesdal führt, kann man die Gegend nördlich von Kristiansand eigentlich nicht mehr als abgelegen bezeichnen. Das war nicht immer so. Was es früher bedeutete, sich auf den Weg in die „Zivilisation“ zu machen, können Urlauber immer noch auf der Wanderung über den Byklestig nacherleben.
Wer von der Südküste Norwegens das Land schnurstraks Richtung Norden erkunden will, fährt durch das malerische Setesdal. 147 Kilometer zieht es sich entlang des Flüsschens Otra. Die Straße führt durch zahlreiche Dörfer, die insgesamt über nicht mehr als 7000 Einwohner verfügen. Wer nicht gerade in der Skisaison in Hovden ist, entgeht dem touristischen Trubel hier komplett.
Nach dem Frühstück fuhren wir ein kleines Stück zurück nach Süden. In Bykle, etwa 30 Kilometer von Hovden entfernt, haben wir uns die Lislestog angesehen: ein kleines Freilichtmuseum mit ein paar typischen Gebäuden aus dem Setesdal. Natürlich nur von außen, denn so ziemlich alle Attraktionen haben seit Anfang August geschlossen. So kurz wie der norwegische Sommer sind hier auch die Öffnungszeiten.
Die Häuser stehen auf steinernem Sockel und sind aus Holz gezimmert. Das Dach ist mit Grassoden gedeckt, was wohl der Dämmung dient. Türen und Balken zieren oft aufwändige Schnitzereien. Wirklich schade, dass wir nicht mehr erfahren haben, als wir sehen konnten.
Diesen Eintrag meines Reisetagebuchs habe ich am 30. August 2009 verfasst.
Der Museumshof Lislestog befindet sich an der Durchgangsstraße in Bykle, gleich neben der Kirche. 2014 ist er vom 22. Juni bis zum 10. August geöffnet, und zwar täglich von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist gratis.
Auf der Reise nach Norden machen wir in Hovden Station. Der Ort ist bei Wintersportlern beliebt. Im Sommer herrscht hier ziemlich tote Hose. Das umliegende Setesdal aber gilt als ausgesprochen sehenswert zu jeder Jahreszeit.
Fast den ganzen Tag hat es geregnet. Auf unserer Fahrt hielten wir einmal auf einem hübschen Parkplatz, wo man auf die Stromschnellen der Otra sehen konnte. Mittags aßen wir unsere mitgebrachten Brote in Bygdal auf einem Gräberfeld der Wikingerzeit, mit guter Aussicht auf die Grabhügel von König Hane und seiner heiligen Kuh. Die Ausblicke auf Felswände und Wasserfälle waren immer wieder phänomenal, aber es regnete so stark, dass ich mir gar nicht die Mühe machte, die Kamera rauszukriegen. Außerdem fuhr ich die meiste Zeit, damit Martin auch mal gucken konnte.
Am späten Nachmittag kamen wir in Hovden an. Zunächst inspizierten wir den Kiwi Mini Pris, einen Supermarkt, der preislich tatsächlich deutlich unter norwegischem Standard liegt – die Herzinfarktgefährdung an der Kasse ist wenigstens etwas geringer.
Hovden ist nicht groß und außerhalb der Wintersportsaison äußerst ruhig. Das Haugly gjesteheim hatten wir (wie alles) online gebucht und als Wegbeschreibung nur „zentral direkt neben der Shell-Tankstelle“ erhalten. Jene war leicht zu finden, aber nirgendwo war ein Gästehaus-Schild in Sicht. Direkt neben der Tankstelle befand sich nur ein einziges Haus. Ich klingelte, ohne Erfolg. Ich spähte durch die Fenster und fand, dass es schon ziemlich nach Gästehaus aussah. Also beschlossen wir, zunächst einen Bummel durchs Dorf zu machen und später wiederzukommen.
Das Dorf war schnell zu Ende, und wir schlenderten einen Waldweg entlang, den alle paar Meter Straßenlaternen säumten. Nach einer Weile ging uns auf, dass es sich hierbei um eine beleuchtete Langlaufloipe handeln musste. Die Berghänge um Hovden sind alle hässlich kahlgefressen von den Abfahrtpisten. Aber der Wald ist sehr hübsch.
Zurück am vermeintlichen Gästehaus war dieses immer noch zu. Ich schlich um das Gebäude herum und traf auf einen jungen Mann, der auf der Hintertreppe rauchte und telefonierte. In meinem besten Norwegisch (was freilich nicht viel heißt) fragte ich ihn, ob es sich hier um das Haugly gjesteheim handele. Er bejahte das einsilbig und verschwand. Ratlos ging ich zurück und bemerkte, dass er wohl inzwischen die Haustür geöffnet hatte. Also marschierten wir mal alle hinein. Auch dort fehlte allerdings von dem Mann jede Spur. Erst etwa zehn Minuten später tauchte er wieder auf, und es stellte sich heraus, dass er ebenfalls bloß ein – rumänischer – Gast war. Wenn man nicht Norwegisch mit ihm spricht, kann man sich auch sehr nett mit ihm unterhalten. :) Er kontaktierte die Wirtin für uns, und so kamen wir schließlich doch ordnungsgemäß zu unserem Zimmer. Die Frau Lidtveit ist sehr nett und spricht konsequent Norwegisch mit mir, extra langsam (auch meine E-Mails hab ich immer auf Norwegisch zu schreiben versucht, was sie sehr zu freuen schien). Ich verstehe fast alles und kann erstaunlich viel sagen, sogar nach der Waschmaschine fragen (die es leider nicht gibt). Das Haus ist trotz des verdächtig niedrigen Preises sehr hübsch, sauber und gut ausgestattet. Viel Holz, ein großzügiges Zimmer mit zwei Doppelstockbetten. Das Klo ist übern Flur, wie wir es gewohnt sind, die Duschen im Keller, aber vollkommen in Ordnung. Es gibt sieben Zimmer, laut Beschreibung mit insgesamt 21 Betten. Der Typ, der uns reingelassen hat, und seine kleine Tochter sind die einzigen anderen Gäste.
Janis und ich waren noch mal im Kiwi und haben für 108 Kronen (ungefähr 12 Euro) alle Zutaten für unser Abendbrot bekommen: Kartoffeln, Brokkoli, Blumenkohl, Hackfleisch (kjøttdeig) und Eis zum Nachtisch. Frisches Gemüse kostet hier ziemlich genau halb so viel wie TK-Ware, mit der ich zu Hause meistens koche. Janis hat ganz toll beim Tischdecken geholfen, und wir haben schön zusammen gegessen.
Diesen Eintrag meines Reisetagebuchs habe ich am 28. August 2009 verfasst.
Leider ist das Haugly gjesteheim offenbar mittlerweile geschlossen.
